「値上げ」頼りの成長続けた「高級ブランド」各社、トランプ関税で窮地...試される価格決定力

米ノースカロライナ州出身の臨床セラピスト、プレシャス・バックナーさん（３７）は先週、マンハッタンのサックス・フィフス・アベニューでシャネルのクラシカルなフラップバッグを見ていたが、価格が上がればもう買う価値はないと話す。

「サイズやフィット感、好みかどうかを見るために店舗に足を運んでいる。そうしておけば、リセールで買えることもある」

バックナーさんは、ブランドの公式店舗で１万２０００ドル（約１７８万円）支払うよりは、ハイブランドの中古品を扱う米リセールサイト「ザ・リアルリアル」や「ファッションファイル」で８０００ドルで購入する方を選ぶだろうと明かした。

ベインは世界全体の高級品売上高が今年、コロナ禍を除く過去１５年で最大の落ち込みとなる２－５％減少する可能性があると試算する。昨年は前年比１％減だった。

業界全体の低迷に対抗すべく、各社は採用強化に乗り出している。シャネルやグッチ、ＬＶＭＨ傘下のディオール、セリーヌ、ジバンシー、ロエベ、ヴェルサーチェといったブランドが新デザイナーの起用を発表した。

だが、スタイルを刷新して価格と商品価値の溝を埋めるには、時間を要するだろう。

「指を鳴らして、数週間のうちにできるようなことではない」とピクテのレイル氏は語った。

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